62. Женский облик 20-го века. (Исторический экскурс).

«Красота - это не подарок, а привычка», - говорила Жермена Монтэй, которая в 1935 году основала фирму по производству косметики и убеждала своих клиенток, что с помощью одной лишь косметики ничего не добьешься. Она ввела порядок ухода за кожей лица, который включал в себя основательную чистку и использование дневного и ночного крема.
В то время уже использовался принцип достижения успеха, согласно которому красота всегда действенна. Художников макияжа называли фокусниками.

В этой статье мы проследим как изменялся образ желанной женщины на протяжении 20-го века. Сменялись поколения и вместе с ними трансформировалось и представление об облике идеальной женщины…

1900-1909 г.г.

«Женщина - цветок».

Мода и женственность неотделимы друг от друга.

В это время дизайнеры придерживались мнения, что женское тело следует где затянуть шнуровкой, а где сделать попышнее, чтобы приблизить к идеальной форме песочных часов: середина хрупкая и тонкая, а верх и низ пышные и округлые.

Просвечивающая нежная кожа и осиная талия - вот что было самым важным для красавиц на рубеже столетий. Убийственно тесный корсет деформировал внутренние органы и часто вызывал проблемы с пищеварением, приводил к тяжелым болезням, а иногда к смерти. Столь же опасным было и использование отбеливающих средств, содержащих мышьяк и свинец. Однако что значила смерть телесная в сравнении со смертью для общества?

Женщины, которых мужчины выбирали в жены, должны были выглядеть скромно и естественно. Поэтому все искусственное, косметика или краска для волос, считалось предосудительным. По меньшей мере официально.

С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы кожа была загорелой или хотя бы слегка покрасневшей от солнца, как у людей рабочего сословия. Она должна быть белоснежной, так что жидкие отбеливатели и осветляющие кремы были необходимы, так же как и белая рисовая пудра. Дополнительно подрисовывались голубовато-фиолетовые жилки на висках, шее и декольте.

Считалось, что седые волосы делают юными. Прямые волосы указывают на своевольный характер. Слегка волнистые, забранные в пышную прическу более привлекательны, и, чтобы добиться нужного эффекта, использовались щипцы для завивки, перманент, накладные пряди волос.

Самым подходящим ароматом для очаровательной дамы, одетой в платье пастельных тонов, был запах лаванды - чистый, свежий успокаивающий. Ногти на руках доводили до блеска с помощью специальной полировальной пасты.

Лишь одна мелочь не совсем соответствовала облику ухоженной горожанки: немало невинных, выглядевших совершенно естественно красавиц носили колечки на сосках (сегодня это назвали бы пирсингом) будто бы для того, чтобы поднять линию груди.

Феминистки добиваются того, что использование декоративной косметики становится допустимым с точки зрения общества. Их борьба за признание нравственного превосходства и естественной красоты женщины приводит к тому, что первые суфражистки выглядят очень ухоженно, хорошо одеты и искусно подкрашены. Чем более видное и независимое положение занимают женщины, тем больше они подражают феминисткам.

Актрисы,привыкшие в ярком свете рампы к театральному гриму, вскоре выступают за обилие румян и при дневном свете. Женщины из буржуазных кругов отваживаются использовать театральную помаду, краску для ресниц, карандаш для бровей и подкрашивают волосы хной по последнему крику парижской моды.

Модная женщина должна была переодеваться несколько раз в день: с утра в домашнее платье, затем в платье для визитов или костюм для прогулок, в обеденное платье, «чайное платье», в театральное платье, платье для приемов, бальное платье.

«Девушка Гибсона».

В начале века одной из самых влиятельных в мире была женщина не из плоти и крови, а та, что вошла в жизнь благодаря рисункам Чарлза Дана Гибсона. С 1890 по 1910 г. он сотрудничал с журналом «Colliers», куда регулярно поставлял шаржи, отражающие реакцию буржуазного общества на эмансипацию женщин. Главное место в них всегда занимала фигура спортивной и интеллигентной, красивой и сохраняющей свой стиль молодой женщины, которая вскоре под именем «Девушка Гибсона» стала идеалом американских и английских женщин и мужчин. Существовали даже обои с ее прелестным изображением, изначально предназначавшиеся для жилища одиноких холостяков, то есть она была предтечей девушек с фотокарточек, украшавших позднее солдатские казармы.

У «Девушки Гибсона» были слегка волнистые, забранные в высокую прическу волосы, вышитая закрытая блуза с длинными рукавами и широкая длинная юбка. Взгляд опущен, как подобало юным дамам, поэтому не сразу было заметно, сколько огня таила в себе эта нарисованная фигура.

Она побуждала своих современниц не только заниматься спортом - теннисом, плаванием или верховой ездой, но и садиться за руль автомобиля.

Самое простое и точное определение «девушки Гибсона» дала Сьюзен Мейер в книге «America's Great Illustrators»: "Она была выше ростом, чем большинство девушек, постоянно появлявшихся на страницах журналов... во много раз превосходила их энергией и независимостью - и вместе с тем была бесконечно женственной. Она носила накрахмаленные английские блузки, а ее мягкие волосы были уложены в шиньон, увенчанный на макушке огромной шляпой с перьями. Ниспадающая свободными складками юбка была присобрана сзади с намеком на турнюр.

Эта девушка была уравновешенна и аристократична. Однако ее глаза выдавали, что за неизменной благовоспитанностью зачастую таилось лукавое озорство».

1910-1920 г.г.

«Милая девушка».

«Самоотверженная мать».

«Экзотическая женщина-вамп».

Три совершенно разных идеальных образа.

В 1900 году использование макияжа уже было широко распространено. Однако наносили его так, чтобы результат выглядел как можно естественнее. В это время розовая пудра Хелены Рубинштейн пришлась как нельзя более кстати, так как прежде лица, покрытые белой пудрой, выглядели слишком искусственно. В это же самое время ее американская конкурентка Элизабет Арден открыла свой первый салон, и вскоре две королевы косметики стали бороться за клиенток, выпуская все новую и новую продукцию. Они рекомендовали женщинам регулярно посещать косметические салоны. Начинали с глубокой чистки кожи с помощью пара - совсем так же,как и сегодня.

Во время войны стало не принято тратить время и деньги на косметику. Чуть-чуть помады на губы, капельку блестящего вазелина на веки - вот и все. Волосы, которые до этого завивали в кокетливые локоны а-ля Мэри Пикфорд, стали разделять четким пробором. Мужчины на фронте должны были знать, что их женщины отказались от всякого кокетства, держатся скромно и сердечно, как Лилиан Диана Гиш.

Фото: «Милая девушка» Лилиан Диана Гиш полностью соответствовала вкусам того времени. Звезда немого кино, которая так и не нашла себя в звуковом кино, выступала на сцене уже с пяти лет.

Продать косметику этим самоотверженным женщинам было не так-то легко. Поэтому большинство косметических средств объявили полезными для здоровья.

Вазелин, с помощью которого придавали блеск губам и векам, считался мазью; при этом большинство женщин не осознавали, впрочем, так же как и сегодня, что дело в проблеме сбыта товара. Поскольку то, что имеет отношение к медицине, не должно выглядеть фривольно, женщины скорее решались прибегнуть к косметической операции, чем пользоваться косметикой. Обычной стала операция по разглаживанию морщин с помощью впрыскивания под кожу парафина.

Фото: Теда Бара - экзотическая красавица с призывным взглядом и маленьким ртом в форме сердечка считалась воплощением грехов и представляла на экране скрытые фантазии чопорной Америки в образах Саломеи, мадам Дюбарри и Клеопатры.

После войны с добродетелью было покончено - все захотели выглядеть загадочными и роковыми.

Фото: Глория Свенсон ангел и дьявол в одном лице. Образ экзотической женщины-вамп. Его идеальным воплощением называли Глорию Свенсон (1899-1983), которая, с одной стороны, держалась как светская дама, а с другой стороны, без стеснения представала в эротических нарядах, таких как сатиновое белье, шелковое кимоно и роскошные меха. Она играла в скандальных и рискованных ролях, темой которых была измена, любовь втроем и сексуальное раскрепощение женщины. И все это она делала с большой элегантностью.

Волосы стригли под мальчика, глаза подводили карандашом для бровей, губы красили очень ярко, а экзотичность аксессуаров не знала границ, к чему в 1910 году призывал Пуаре своим гаремным стилем.

С 1914 до 1918 года у женщин и мужчин был лишь один идеал: самоотверженная сестра милосердия. Это касалось прежде всего сестер из Красного Креста, чью униформу разработал кутюрье Рэдферн. Восхищение бескорыстной службой заходило так далеко, что светские дамы увековечивали себя в облике монахинь или сестер милосердия и посылали эти фотографии своим мужьям на фронт.

Фото: Ида Рубинштейн - сестра милосердия в госпитале Парижа во время Первой Мировой Войны.

1920-1930 г.г.

«Женщина-мальчик».

Образ эпохи определяла прическа под мальчика. Тот, кто не был готов расстаться с косой, не мог соответствовать современному образу.

Луиза Брукс (1906-1985) считалась воплощением безудержно наслаждающейся милашки. Действительно, никто не умел носить стрижку под пажа и короткие платья лучше, чем эта танцовщица ревю, которая поднялась до звезды экрана.

Так как большинство мужчин были против короткой стрижки, многие женщины лгали им, что опалили свои волосы над керосиновой лампой, свечой или печкой. Писательница Колетт, во многом опережавшая свое время, сделала короткую стрижку еще в 1903 году. Однако лишь в 1917 году за ней последовал авангард, как записал поэт Поль Моран в своем дневнике: «Вот уже три дня в моде короткие прически для женщин. Все ей следуют, вдохновляемые мадам Летейе и Шанель...»

Стрижка «паж», сильно подведенные глаза, яркие губы, длинная нитка жемчуга на шее, подол платья чуть ниже колен. Женщины боролись с тем, что было принято и положено в приличном обществе, и в первую очередь – со своими викторианскими мамами.

В 20-е годы короткая стрижка приобрела всеобщую популярность, с челкой и без нее, гладкая или волнистая. Дополняли ее подведенные темным карандашом глаза и ярко-красный рот, с четко очерченным изгибом. Подкрашивать губы или подправлять цвет лица с помощью компактной пудры на виду у широкой публики считалось совершенно неприличным - и именно поэтому необыкновенно шикарным. Грим любили накладывать потолще.

В моде – женщина-мальчик, la garçonne: плоская грудь, узкие бедра, длинные руки и ноги. Она занимается спортом, танцует фокстрот и чарльстон, сидит на диете.

«Мальчики» противопоставляли обнаженному телу «одетое» лицо. Внешний вид задумывался как провокация. Румяна наносили как круглое пятно, вошедший в 1925 году в моду цветной лак окончательно лишил ногти их естественного вида, брови беспощадно выщипывались и подрисовывались и представляли собой черную линию с опущенным концом. Блондинки предпочитали вызывающе зеленые или голубые тени для век, брюнетки выбирали коричневые или черные.

В двадцатые годы женщины густо обводят черным вокруг глаз и используют темно-красную помаду с экзотическими названиями типа «бычья кровь». Обильный макияж имеет, так сказать, протестную функцию. В моде – как можно более крошечный ротик. Модный контур губ называется «лук Купидона» (cupid's bow): изгиб верхней губы напоминает волнообразную рукоятку лука, а нижняя – натянутую струну.

Все пытались подрисовать себе миндалевидные глаза загадочной глубины. Русские эмигрантки привезли с собой в Париж тайну «отделки бисером»: на кончиках ресниц из воскообразного вещества насаживалась маленькая «бисерина». В сравнении с этим наклеивание искусственных ресниц, которое также имело место, было просто детской игрой.

Эмансипированные девицы много курили, иногда баловались кокаином, не ограничивали себя в алкоголе (к сухому закону в США культивировалось презрительное отношение), слушали совершенно скандальную музыку – джаз, одобряли свободную любовь и даже сами водили автомобили.

Но самым крупным достижением стала водостойкая тушь для ресниц, которую создала Элизабет Арден, открыв в 1921 году косметический салон в Париже. Осененные черным глаза красоток в парижских джаз-клубах настолько понравились американке, которая до этого пропагандировала естественные розовые тона, что она экспериментировала со своей горничной до тех пор, пока не скопировала этот греховный взгляд, отчего девушка разразилась слезами и произведение искусства размазалось.

Конкурентка Арден, полька Хелена Рубинштейн приписывала честь открытия водостойкой туши себе. Кто бы это ни был - несомненно, что соперничество двух королев косметики способствовало развитию кос- метической промышленности. Третьим в этом ряду был поляк Макс Фактор, первый гример в царском театре, в 1904 году бежавший в Голливуд. Он создал имидж таких звезд экрана, как Глория Свенсон, Пола Негри, Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо.

Источником вдохновения для всех направлений моды был Париж. Только здесь аристократы-эмигранты из Восточной Европы встречались с цветными джазовыми музыкантами и литературными гигантами Америки, французские интеллектуалы дискутировали с испанскими поборниками нового, богатые наследницы вступали в союз с голодающими ясновидцами.

Так возникала атмосфера, превращавшая Париж в культурное достояние мира. После Всемирной выставки декоративного искусства в Париже в 1925 году американский журнал мод «Vogue» писал: «Французы овладели секретом привлекательности, и парижские сестры должны стать для нас образцом шарма».

И неудивительно, что загорелый цвет лица Коко Шанель быстро снискал подражателей. В своей нетрадиционной манере она быстро покончила с представлением о том, что «изящные дамы» должны быть белее снега. По ее мнению, только бедняки, которые день и ночь работали в закрытых помещениях, оставались бледными; те, кому это было доступно, ездили на светские морские курорты и возвращались оттуда загоревшими. Жан Пату учел это и выпустил в 1924 году первое масло для загара; Шанель последовала за ним с аналогичной продукцией в 1928 году.

Жозефин Бейкер за одну ночь изменила все представления о красоте: вдруг все черное стало красивым, а идеал двусмысленной гаремной дамы уступил место новому кумиру экспрессивных негров. Весь мир обратился к Африке в поисках утраченных корней и новых открытий.

Жозефин Бейкер (1906-1975) как ураган разметала прочь всех кумиров, которые царили в Париже до этого. Чем были Сара Бернар и Мистенгетт и даже звезды «Русского балета» по сравнению с этой 19-летней артисткой, за плечами которой был уже десятилетний опыт работы певицей в ночных клубах Гарлема! Для того чтобы взять Париж штурмом, ей было достаточно пера и нескольких бананов. Правда, французская столица была хорошо подготовлена, африканское искусство и эстетика нашли здесь своих ценителей. Казалось весь Париж только и ждал появления этой гибкой чернокожей красавицы. В моду вошли темная кожа, выбритые подмышки и волосы, смазанные яичным белком.

1930-1940 г.г.

«Деятельная и скромная мать».

«Женщина - патриотка».

Соответствовать идеалу красоты этого времени, казалось, было совсем просто: женщина должна быть стройной, но уже не по-мальчишески, а женственно, кроме того, она должна быть спортивной, загорелой, непринужденной и ухоженной.

Она узнала, что настоящая красота приходит изнутри, и потому ценила здоровое питание и свежий воздух.

Маска из грима, характерная для 20-х годов, теперь стала считаться вульгарной, ценилась индивидуальность.

Для губ нужен был контурный карандаш и маленькая кисточка, чтобы наносить губную помаду.

Чтобы подчеркнуть ее, женщинам нужно было следующее: карандаш для бровей, чтобы тщательно выщипанные брови подвести полукругом; тени для век; тушь для ресниц и вазелин; румяна уже не накладывали круглыми кляксами, а наносили, размазывая и затушевывая.

Волосы вновь отрастили, как минимум, до подбородка и тщательно укладывали. Предпочтение отдавалось блондинкам.

Подобающий цвет лица отличала та прозрачная безупречность, которая так восхищала у звезд киноэкрана. Правда, в Голливуде использовались всевозможные эффекты освещения грима, что для обычной женщины было недоступно.

Марлей Дитрих (1901-1992) после своего триумфального появления в «Голубом ангеле» в 1930 г. была встречена в Голливуде как «вторая Гарбо». Но она быстро доказала, что обладает собственной харизмой. В отличие от Гарбо, которая придавала мало значения одежде, Дитрих, с ее пристрастием к мужским костюмам, стала образцом для многих женщин, которые не хотели, чтобы им что-либо предписывали - как в одежде, так и в том, как им жить и любить.

Однако, когда стало известно, что некоторые звезды своим «естественным» цветом лица обязаны выпускаемой Максом Фактором компактной пудре, их поклонницы не знали покоя до тех пор, пока с 1938 года компактная пудра не стала доступной для всех.

«Красота - это не подарок, а привычка», - говорила Жермена Монтэй, которая в 1935 году основала фирму по производству косметики и убеждала своих клиенток, что с помощью одной лишь косметики ничего не добьешься. Она ввела порядок ухода за кожей лица, который включал в себя основательную чистку и использование дневного и ночного крема. От каждой женщины ожидалось,что она использует все предложения и будет поддерживать свое тело в форме.

В то время уже использовался принцип достижения успеха, согласно которому красота всегда действенна. И лучшие доказательства тому поставлял Голливуд, где провинциальные актрисы за одну ночь превращались в безупречных звезд.

Со времен Джин Харлоу (1911-1937) платиновая блондинка и белый сатин стали синонимами женской греховности. Начинала эта дочь стоматолога из Канзас-Сити как белокурый ангел. Правда, Голливуд придал ей внешность, которая была настолько искусственна, что выглядела почти дешево - и фанаты легко могли ей подражать.

Художников макияжа называли фокусниками которые любое женское лицо приводили в соответствие с греческим идеалом нежного овала, который по вертикали можно разделить на три равновеликих части, а по горизонтали его размер в пять раз больше, чем величина глаза. Поскольку никто не соответствовал этому стандарту в должной мере, художникам макияжа приходилось немало потрудиться. Они умели добиться того, чтобы каждое лицо в свете прожекторов выглядело, как классическая греческая скульптура.

Хотя много говорилось об индивидуальности, но, в конечном счете, все индивидуальное, включая и пошив одежды, было доступно лишь элите.

Фото: Массы ориентировались на кино и пытались с головы до пят подражать некоему общему образу, созданному в киностудиях.

1940-1950.

«Образ женщины взрослой, чувственной, но ни в коем случае не фривольной или вызывающей».

В 1942 году в США на два месяца было приостановлено производство косметики, после чего самые интеллигентные умы задались вопросом, насколько важна косметика для выживания нации. Ответ, конечно, был однозначен: косметические товары были зачислены в разряд жизненно необходимых. «Косметика для женщин - это то же самое, что табак для мужчин», - гласил вывод.

Косметика стала своего рода секретным оружием. Ведь только та нация могла победить, чьи женщины не позволяли себе распускаться.

Ухоженные и красивые, они несли свою военную службу и радовали взор солдат, приезжающих на родину в отпуск.

От женщин ожидалось, что они проявят себя энергичными и компетентными в работе и женственными и сердечными в частной жизни. Подобающим для этого был облик взрослый и чувственный, ни в коем случае не фривольный или вызывающий.

«Красота сейчас должна окрылять сердца, а не разбивать их», - писал «Vogue».

Брови должны были быть тонкими, летящими и тщательно подведенными. Бритье и мушки осуждались, как и все крайности.

Американкам было легче: с помощью компактной пудры Макс Фактор они могли улучшать цвет лица и в тоже время маскировать дефекты - роскошь, которая стала доступна европейским женщинам лишь по окончании войны.

Качество косметической продукции было плохим, прежде всего не хватало основных компонентов, таких как глицерин и жир, чтобы сделать продукт эластичным. Из-за этого ни пудра, ни губная помада не наносились равномерно, и в результате получался толстый, неровный слой краски. В то же самое время, рекламные образы поражали воображение женщин изысканным исполнением макияжа.

Недоставало и упаковочных материалов, например, металлических гильз для губной помады. А в Европе некоторых товаров вообще не было, несмотря на поддержку косметической индустрии со стороны правительства. Стремление хоть чуть-чуть приблизиться к идеалу заставляло проявлять находчивость: англичанки использовали сапожную ваксу как тушь для ресниц, обувной крем как краску для бровей, а розовые лепестки и вымоченные в красном вине ленты заменяли румяна.

В Америке для всё увеличивающейся армии работающих женщин Элизабет Арден выпустила «Набор красоты для деловой женщины», в котором было все: от очищающего крема с маленьким зеркальцем до пудры, теней для век и губной помады.

Несмотря на войну, производство косметики расширялось, так как многие женщины, впервые самостоятельно заработавшие деньги, предпочитали тратить их на внешность.

Об этом стремлении говорят и духи, пользовавшиеся наибольшим спросом в то время. Они назывались «Attente» (Ожидание) или «En Attendent» (В ожидании) или «Malgre tout» (Вопреки всему).

Парижанки выстаивали очереди на Елисейских полях, чтобы приобрести духи Герлена, Коти или Карона.

В парикмахерских салонах состриженные волосы собирали, чтобы использовать их для производства пряжи. Правда, лишь немногие имели возможность посещать парикмахера.

Все прически «под Мальчика» давно отрасли, и длинные волосы закалывали на затылке или надо лбом, так что голова казалась узкой и длинной, а пропорции изменялись.

Тот, кто не мог достать смелую шляпу, носил платок в виде тюрбана, что удлиняло силуэт еще больше.

Многим женщинам тюрбан оказался чрезвычайно к лицу, например, французской писательнице и феминистке Симоне де Бовуар, которая носила его всю жизнь.

Хотя возможности были ограничены, а качество оставляло желать лучшего, несмотря на войну и скудность последующих лет - внешности придавалось большое значение.

Облик должен был быть скромным, но чувственным.

Волосы в этом десятилетии обычно зачесывали вверх и закалывали уже самостоятельно, потому что посещение парикмахерской могли позволить себе лишь немногие. Отросший перманент часто еще использовали, укладывая его надо лбом в завитые локоны. Так как длинные волосы после мытья трудно расчесать, появились средства для ополаскивания. Те, кто не мог воспользоваться помощью профессионалов, пытались придать волосам блеск и эластичность с помощью масок из яичного желтка и ополаскиваний уксусом или пивом.

В середине 40-х годов в моду вошел «шлем» элегантная прическа из гладко зачесанных и заколотых кверху волос.

Часто мода на длинные волосы была связана только с выходом какого-нибудь фильма. В Америке стала звезда Вероника Лейк с ее пышными, светлыми, слегка завитыми волосами ниже плеч.

Фото: Романтическая прическа Вероники Лейк первоначально была ничеминым, как результатом отросшего перманента. Это можно понять хотя бы из того, что волосы до подбородка были почти прямыми и форму им придавали лишь несколько волн. Если волосы не вились естественно или с помощью перманента, то такая прическа - ее, кстати, носила Рита Хейворт «Джильде» – была едва ли осуществима. А наилучшего результата можно было достичь, если после мытья завить волосы на крупные бигуди — лишь в этом случае возникали такие равномерные мягкие волны.

Эта прическа возвращала женщинам очарование. Неудивительно, что каждая классическая женщина, чьи волосы позволяли это хотя бы наполовину, пыталась копировать голливудские локоны Вероники Лейк.

С катастрофическим успехом: все чаще на военных предприятиях происходили несчастные случаи, потому что длинные волосы ло женщин попадали в машины. Наконец американское военное министерство потребовало от Вероники Лейк, чтобы она остригла свои прекрасные длинные локоны. Она сделала это, и тем самым ее карьера за одну ночь была окончена.

Немного позже мировой успех имела другая молодая актриса с похожей прической: Лорен Бейкол. Чтобы повторить прическу как у Лорен Бейкол волосы после осле высыхания, чаще всего под колпаком, волосы расчесывали щеткой, причем сухие кончики чуть смазывали маслом и руками слегка подправляли локоны внутрь. В заключение проводили точный косой пробор и у корней волос с помощью геля слегка выравнивали и закрепляли их. При желании можно было уложить еще несколько локонов надо лбом.

Правда, когда речь шла о подлинной элегантности, это могла быть лишь одна прическа: уложенный на затылке узел, который звезда парикмахерского искусства Гильом в 1944 году создал для Баленсьяги и который вошел в мировую классику как «шиньон». При этом имеется в виду ни что иное, как прическа балерин: волосы убраны от лица, стянуты на затылке в конский хвост и затем уложены в форме восьмерки и закреплены с помощью шпилек.

Фото: Шиньон Гильома.

Во время войны женщинам не составляло труда соблюдать стройность. И мальчишеский тип вполне логично перестал считаться идеалом, а после войны все захотели видеть женственные формы.

В то же время в моду вошла молодежная косметика, с ее естественными и светлыми тонами. Акцент теперь делался не на темный рот, а на сильно подведенные большие глаза.

Возникла двойственная натура с детским личиком и вполне развитой женской фигурой.

Еще важнее, чем губная помада или пудра, была во время войны краска для ног. Чулок ни у кого не было, а обнаженные ноги, притом, что юбки становились все короче, выглядели не очень хорошо. И потому женщины во всех странах прибегали к всевозможным ухищрениям. Одно из самых быстрых решений было нарисовать шов с помощью карандаша для бровей. Но чтобы добиться совершенно ровной линии требовались хороший глаз и верная рука. Поэтому вскоре появилось приспособление, с помощью которого можно было провести карандашом для бровей линию равномерно по всей длине ноги. Другую возможность предоставляла специальная краска для ног. Нанесение ее тоже требовало определенной ловкости. Это следовало делать быстро, чтобы краска распределялась равномерно, но при этом приходилось довольно долго ждать, пока она высохнет, иначе на одежде могли появиться пятна.

Тут пришлось как раз кстати средство Элизабет Арден «Fin 200» - тональный крем, который, по утверждению, не боялся ни воды, ни снега, ни грязи. Косметические салоны специализировались на том, чтобы по утрам наносить работающим женщинам на ноги превосходную специальную краску. Те, кому были недоступны профессиональные средства, пытались оттенить цвет ног с помощью сока цикория или чайной заварки.

Многие находили все эти мероприятия слишком сложными и даже с выходными лодочками носили одни лишь носочки. А некоторые, благодаря своей дружбе с солдатами, уже знали, какой подарок держала наготове Америка для женщин Европы: нейлоновые чулки!

1950-1960.

«Совершенная женщина: леди, идеальная мать и хозяйка дома в одном лице».

Ухоженные волосы, сияющие глаза, прозрачная кожа - вот идеал приличной, опрятной женщины. То, что такой вид требует большой помощи со стороны искусства, многие мужчины так и не узнали. Женщины 50-х выходили на люди только с безупречным макияжем.

Безумное стремление к совершенству в 50-х превратило макияж в настоящее искусство. Мастера косметических салонов больше, чем заботе о коже, посвящали себя разработке указаний по правильному употреблению косметических средств, которые становились все более разнообразными.

Так, у Макса Фактора, кроме его знаменитой компактной пудры Cream Puff, рекламу которой сделала Эва Гарднер, в 1954 году появился косметический продукт Erase. Благодаря ему можно было убрать темные круги вокруг глаз.

Женщины спрашивали: что делать сначала - нанести «грунтовку» или краситься? Специалисты давали совет: сначала замаскировать темные круги под глазами и прыщики, сделать кожу гладкой и матовой. Затем - помада, контур губ очертить максимально осторожно, чтобы не было слишком резких переходов. На шею макияж накладывали часто не так добросовестно, и появлялась четкая граница грима - но, в конце концов, чистый белый воротничок был не менее важен, чем идеальная маска.

Палитра макияжа менялась так же часто, как и мода, - 2 раза в год. Пропагандировались такие изысканные сочетания, как холодно-зеленые тени, болотного цвета карандаш для век и тушь медного оттенка. Или комбинировали серебряно-голубые тени, темно-синий карандаш и фиолетовые ресницы. Бирюзовые веки и оранжевые губы тоже оказались удачным сочетанием.

Дело в том, что цвета макияжа вели происхождение от новейшей моды. В 50-е было важнее, чтобы тени для век подходили к цвету сумочки, нежели к типу лица ее хозяйки. Поэтому дамы часто выглядели так, будто они упали в банку с краской. Но это не имело значения. Главное, чтобы каждый видел: макияж - такой же элемент оформления, как и аксессуары.

«Шелковистая» губная помада королевы косметики Хелены Рубинштейн - это был абсолютный успех. Наконец-то нежные, гладкие губы.

Косметическая продукция того времени не могла приукрасить женщину незаметно - для этого у нее была слишком тяжелая консистенция. Ее нужно было накладывать толстым слоем. Грим выглядел как влажная маска на коже и был намного светлее естественного цвета.

Еще хуже дело обстояло с имитацией загара. Коричневый грим, серебристо - блестящие тени на веках и светлая оранжевая помада на губах - вот карикатура на красавицу 50-х. Однако сегодня легко насмехаться над той эпохой - ведь косметика стала такой рафинированной, что достаточно одного прикосновения, чтобы подчеркнуть красоту. В 50-е же провозглашалась искусственность, это вписывалось в «Новое направление».

Над каждым женским существом 50-х витала незримая надпись: «Не прикасаться!». Мода была подобна скульптуре, а подходящий макияж - графическому дополнению к ней. К чему это вело наглядно продемонстрировал фотограф Эрвин Блуменфельд на знаменитом снимке в «СЕН de Biche» 1950 года. Модель Джин Петчетт редуцируется до идеально изогнутого («оленьего») глаза, подчеркнутого темной бровью. Четко очерченный красный рот и «мушка» - все это на фоне бледной кожи, которая служит как бы полотном для картины, нарисованной уверенной рукой мастера.

Брижит Бардо (р. 1934) была воплощением смеси порока и невинности. Стройная, но с пышными формами, одновременно утонченная и наивная, она соединила в себе все, что обычно называют «типично французским».

Для подростков, с их немалыми карманными деньгами, была разработана молодежная версия макияжа. Здесь брови были несколько светлее и шире, и рот не имел такого четкого контура. Идеалом послужили надутые губки Брижит Бардо. Ее высокий конский хвост переняли многие девушки, тем более что именно такая прическа была у бессмертной модели Пикассо - несовершеннолетней Сильветты.

Одри Хёпберн (1929-1993) была для 50-х годов символом девочки-подростка из хорошей семьи: глаза лани, невинность и безумная любовь к танцам.

Подростки, которые хотели выглядеть не сексуальными, а серьезными, сознательно отказывались от разноцветной палитры: карандаш для век, волосы, одежда - все было черное.

Прическа - длинные или короткие волосы и, как правило, густая челка. Взрослые женщины меняли прическу и цвет волос так же часто, как макияж и линию одежды. Иногда волосы носили гладкими, иногда волнистыми, иногда коротко постриженными, иногда длиной до подбородка или до плеч или пышно взбитыми.

Но самыми модными оставались блондинки. Если собственные волосы нельзя было достаточно быстро привести в соответствие с модным направлением, некоторые элементы прически нужно было присоединить. Модные челки или классические шиньоны - все надевалось и снималось.

Нельзя было обойтись без лака для волос. В конце десятилетия начесанные и пропитанные лаком волосы выглядели, как сладкая вата.

Уши, однако, всегда оставались открытыми для украшений: здесь фаворитами были толстые круглые серьги в виде пуговиц из различных материалов или большие золотые креольские кольца.

Популярны были также комплекты; клипсы, цепочка на шею и браслет. Золотые цепочки и декоративные броши использовались как отдельные украшения.

И у каждой дамы обязательно должно быть жемчужное ожерелье - скромное в одну нитку или во много рядов, скрепленных застежкой. Диор ввел стразовые колье и дымчато-серый с коричневыми прожилками бисер. Он выглядел так благородно, что дама была избавлена от вопросов по поводу подлинности драгоценностей. Четкое правило: женщина не выходит из дому без украшений.

И тем более без шляпки. Но чем пышнее была прическа, тем меньше становилась шляпка, пока от нее не осталось подобие пряжки. Правда, для тех, кто ездил в кабриолетах - или хотел, чтобы так казалось - большую роль играли платки. Четырехугольный шелковый платок складывался по диагонали и защищал прическу. Концы его перекрещивались под подбородком и завязывались сзади на шее, так что третий угол оказывался под ними и получалось подобие чепчика.

Поначалу необходимы были и перчатки, но постепенно к концу десятилетия мода на них отошла. К «двойке» надевали короткие белые, к костюму - полудлинные и к вечернему платью элегантные длинные перчатки.

Часто они, как и сумочка были из того же материала, что и платье Благодаря Грейс Келли сумка от Гермеса с ее поразительной застежкой из кожаного ремешка быстро приобрела культовый статус.

В образе Грейс Келли (1928-1982) воплотился идеал совершенства эпохи 50-х. Она вела себя как аристократка еще задолго до того, как стала княгиней, выйдя замуж за Ренье Монакского.

Так же знаменита и популярна - как и ее выдающаяся владелица, давшая ей свое имя: «сумка Келли». В 1956 году эту кожаную сумку, изобретенную еще в ЗО-е годы, окрестили в честь Грейс Келли. В этом же году такая сумка была у княгини Монако Грации Патриции.

Широкий ремень был важнейшим аксессуаром десятилетия. Им дамы могли затянуть талию или, если талия была достаточно тонкой, подчеркнуть ее.

Туфли носили изящные, с острыми носами, со слегка возвышающимся каблуком «Сабрина», ставшим таким популярным после успешного фильма с Одри Хёпберн. Одри и ее французская коллега-звезда Брижит Бардо, обе в прошлом балетные танцовщиц, сделали рекламу плоским «балеринкам» с закругленными носами. В первую очередь, их оценила молодежь – в такой обуви удобно было танцевать рок-н-ролл. Но затем изобрели каблук-шпильку, и отныне стар и млад не хотели спускаться с новой высоты.

«Дневная красавица»: без макияжа и украшений женщина не выходила из дому - особенно если это были благородные модные украшения от самого Диора.

Мэрилин Монро (1926-1962) соединяла в себе обаяние невинности с внешностью секс-бомбы и была кумиром всех тех, кто не мог сделать окончательный выбор между «симпатичной девчонкой из соседнего дома» и обольстительной женщиной-вамп.

1950-1960.

«Образ женщины – девочки инфантильной, но уже много познавшей».

Женщина 1960-х гг. — молодая и независимая, освобождающаяся от надоевшей роли производительницы детей и домашней хозяйки. Возник парадоксальный имидж женщины-девочки, инфантильной, но в то же время уже много познавшей.

Отказываясь от традиционных ценностей среднего класса, юноши и девушки обращались к андрогинным силуэтам, нивелировавшим половые различия. Андрогинность ассоциировалась с молодостью и нежеланием взрослеть. Зрелая, имеющая пышные формы женщина более не считалась привлекательной, ее место заняла худощавая женщина-ребенок.

Сделав себе безупречную стрижку, «королева мини-юбок» Мэри Квэнт вызвала в начале 60-х годов такую мощную волну подражания, какую до нее вызвала только Коко Шанель в 1917 году. Взяв за образец грибообразную стрижку «Битлз»,новоявленный Фигаро - Видал Сассун придал ей ассиметричность и модную остроту: начиная с середины головы, волосы узко и заостренно спускались к пяти точкам. Благодаря этому они облегали голову идеально, словно футуристический шлем.

Фото: Видал Сассун делает Мэри Квэнт стрижку, котрая сделала его почти таким же знаменитым, как мини-юбка - его старую подругу.

При такой прическе, подчеркивающей круглую, объемную форму головы (или искусно создававшей впечатление такой формы), шея и тело казались еще более нежными и хрупкими. Глаза, увеличенные при помощи всех мыслимых приемов макияжа, усиливали впечатление детскости.

Идеальная женщина десятилетия не обладала сильно выраженными признаками женственности; она была худенькой нимфеткой, которая, играя, познает собственную сексуальность.

В 1959 году Владимир Набоков как раз опубликовал в Европе свою «Лолиту», и это имя навсегда стало символом инфантильной соблазнительницы.

Каблуки-шпильки, корсеты, подвязки 50-х годов сменились мягкими бюстгальтерами, трикотажными колготками и сапогами на плоской подошве. Толстый слой макияжа уступил место новой естественности. «Старому стилю в макияже пришел конец!» - решительно заявила Мэри Квэнт, но одновременно подчеркнула, что косметика сейчас важнее, чем когда бы то ни было, потому что цвет лица должен быть идеальным, как у младенца.

При помощи ее продукции маленькие англичанки учились накладывать грим настолько умело, что выглядели не накрашенными. Помада была предана анафеме, зато блеск придавал губам вид влажного детского рта. Но глаза - это совсем другое дело! Мода позволяла женщинам накладывать на глаза так много краски, что в итоге это выглядело по-детски наивно: как будто макияж делала маленькая девочка, не умеющая соблюдать меру.

Фото: Часто возникало впечатление, что девушки просто забавляются - например, когда Пенелопа Три, одна из трех английских топ-моделей, наклеила на нижнее веко более длинные ресницы, чем на верхнее, в результате чего ее маленькое треугольное личико казалось перевернутым.

Цветы означали молодость и естественность, даже если были выполнены из пластика, как маргаритка – фирменный знак Мэри Квэнт, который сделался модным украшением (возможно, это была ромашка: ботаники не пришли к единому мнению). Использование пластика в одежде и аксессуарах соответствовало вере в будущее и эйфории по поводу освоения космоса. Краски одежды и макияжа, казалось, тоже имели космическое происхождение: современные худышки, одетые в белое и серебристое, выглядели невесомыми. Сапоги носили и летом - правда, укороченные, не выше лодыжки. Круглые стрижки, платья геометрической формы, ясные, четкие узоры в духе поп и оп-арта, светлые краски – все это создавало образ, дышащий молодостью и чистотой, который лучше всех отразила Твигги.

Твигги, весившая всего 45 килограммов, вызвала ренессанс «невинного детского взгляда» и достигла звездного статуса в качестве поп-кумира.

Следующая несовершеннолетняя топ-модель внесла в этот образ нотку порочности: круги под глазами у Джин Шримптон, получившей прозвище Креветка, заставляли предположить, что она не высыпалась много ночей подряд…

Фото: Джин Шримптон носила длинные гладкие волосы, и это вызвало новую моду на прически.

Миа Фэрроу пришлось отсчитать 500 фунтов, чтобы парикмахер-звезда привел ее прическу в соответствие с последней модой перед фильмом «Ребенок Розмари».

Фото: Миа Фэрроу.

Время шляп миновало – к коротким волосам больше подходили картузы, которые придавали обладательницам юный и дерзкий вид.

Головка, как и раньше, должна была быть круглой и пышной; а поскольку у многих волосы были для этого недостаточно густыми, женщины принимались отчаянно начесывать их. Можно было также прибегнуть к накладкам и шиньонам, как это уже делали раньше, копируя новую жену персидского шаха Фару Дибу.

Когда тридцатилетняя Жаклин Кеннеди (1929-1994) в I960 году стала первой леди Америки, рядом с ней казались очень старыми как ее предшественницы, так и супруги всех политических соратников и конкурентов. Причиной тому был не только молодой возраст Джеки. В то время как остальные дамы наряжались в меховые шубы, шляпки с вуалью и драгоценности, она носила берет и простое пальто из шерсти. Если другие исчезали в облаках тюля, рюшах и кружевах, то она умела подчеркнуть свою юность и красоту одним простеньким бантом. От узоров на одежде она отказалась в пользу чистых и, как правило, светлых цветов. Ее излюбленный нежно-розовый цвет, в котором не было ничего приторного, в 1962 году сделался «цветом года».

Джеки Кеннеди, напротив, снова вывела на сцену изготовителей париков. В 1962 году она взяла с собой в кругосветное путешествие 16 париков, чтобы оставаться безупречно причесанной всегда и всюду.

Да, 60-е были «волосатым» десятилетием. Хиппи противопоставляли фальшивым волосам свои буйные гривы как символ новой естественности. Если в начале десятилетия мальчиков было трудно отличить от девочек из-за того, что все были коротко стрижены, то теперь основой бесполого облика стали длинные волосы у тех и у других - прямые или вьющиеся. «Зов джунглей» вернул всех назад, к природе. Теперь в моду вошли живые цветы, естественные материалы и аутентичная одежда.

Те, кто еще вчера бодро шагал навстречу новой эпохе в крохотном мини, нейлоновых чулках, сапогах из лакированной кожи и со стрижкой «под пажа» на голове, теперь брели в рай босиком, в сандалетах и длинных балахонах. Джинсы и другая одежда из хлопка, афганские вышитые куртки из шкуры ягненка, индейские кожаные аксессуары, длинные индийские шали и расписные футболки из батика стали считаться уместной и приличной одеждой. Хиппи, следящие за своей внешностью, отправлялись в магазины «сэконд-хэнд», чтобы подыскать там аутентичную одежду. Но промышленность скоро научилась подделывать даже ни с чем не сравнимое очарование потертых вещей, выбросив на рынок огромное количество «потертых» брюк и платьев. Свойственная «детям цветов» любовь к обнаженному телу передалась высокой моде, и в 1968 году на подиуме «от кутюр» появились прозрачные блузки, под которыми не было ничего. Хиппи разрисовывали собственные тела психоделическими узорами - модные журналы типа «Вог» превратили это в актуальную тенденцию. А Верушка фон Лендорфф развивала живопись по телу все дальше и дальше, пока не превратила ее в чистое искусство - а заодно и в свою новую профессию.

Для женщин, предпочитавших ухоженный вид альтернативному имиджу, королева косметики Елена Рубинштейн в 1962 году ввела «день красоты». За 65 долларов ее клиентки получали консультацию диетолога, час занятий фитнесом, массаж, ланч, сеанс ухода за лицом, мытье и укладку волос, маникюр, педикюр и в заключение - идеальный макияж. Все процедуры занимали шесть часов. Работающие американки с восторгом приняли это нововведение, расценив его как прекрасную подготовку к выходным дням.

Изящный бант, украшенный маргаритками, цветами десятилетия, нередко скрывал под собой место прикрепления накладки. Именно нежные белокурые волосы часто оказывались недостаточно густыми для того, чтобы соответствовать моде. Быть молодой нелегко: в 60-х годах даже несовершеннолетним приходилось тратить много времени на то, чтобы соответствовать юному облику. Глаза красили, используя самую изощренную технику макияжа, а за юной кожей следовало ухаживать на будущее (во всяком случае, это повсеместно пропагандировалось).

Джейн Фонда (р. 1937) в роли Барбареллы казалась воплощением девушки космической эпохи: сексуальной, шикарной, в черном костюме из лакированной кожи, в сапогах и с пистолетом.

1970-1980 г.г.

«Естественная красота».

С цветами в волосах и улыбкой на губах, молодые идеалистки 60-х, обутые в сандалии, уверенно вступили в седьмое десятилетие нашего века. Казалось, их мечте суждено стать реальностью: ведь будущее принадлежало молодым и их философии «любви и мира».

Культ молодежи продолжал жить, но люди, создавшие его, постарели. Вскоре появилась поговорка: «Не доверяй никому старше тридцати».

В 1970-х г.г. ключевое слово - аутентичность. Женщины хотели быть сами собой, что стремились выразить и через внешний вид.

Фото: Жаклин Смит.

В 1970-е гг. начался культ «здорового образа жизни». На дискотеках демонстрировали совершенные фигуры, которые создавали в результате многочасовых тренировок в спортзалах и фитнесс - клубах.

Фото: Ракель Уэлч - секс-символ 1970-х, американская актриса.

«Красивый» впервые стало означать «здоровый». В моду вошли «здоровое питание» и продукты для похудения. Свой отпуск женщины нередко проводили в специальных клиниках для похудения, чтобы добиться желанной идеальной фигуры и «естественной» красоты.

«Естественная» красота стала не только орудием обольщения и поиска сексуального партнера, но и ключом к удачной карьере.

Ухоженные блестящие волосы, загар, полученный во время отпуска на экзотических островах (в крайнем случае, автозагар), изысканный «незаметный» макияж деликатных розовых и персиковых тонов - именно так должна была выглядеть женщина, для которой важен профессиональный успех.

Фото: Лорен Хаттон.

Образцами «естественной» красоты были Лорен Хаттон — первая модель, имевшая эксклюзивный контракт с косметической фирмой «Ревлон» и актрисы телесериала «Ангелы для Чарли».

Фото: Актрисы «Ангелы для Чарли».

Массовое увлечение спортом было связано и с развитием цветного телевидения, превратившего олимпиады и другие крупные спортивные соревнования в шоу международного масштаба.

Это также способствовало все большей популярности «здорового образа жизни».

Вновь, как и в 1920 — 1930-е гг., стало модно заниматься спортом, но теперь уже ради «здоровья». Велосипед, скейтинг и бег трусцой (джоггинг) превратились в настоящее массовое помешательство.

Семидесятые нельзя представить без знаменитой аэробики Джейн Фонды. Дж. Фонда, которая говорила, что благодаря аэробике у нее в 50 лет фигура лучше, чем в 20, открыла фитнесс-студию в Беверли-Хилз и выпустила видеокассеты с курсом аэробики.

Фото: Джейн Фонда.

В 70-х это поколение, танцуя, сбросило последние граммы жира; это происходило не только во время «Субботней ночной лихорадки», но и в будни, на занятиях в зале для фитнеса.

Все это способствовало превращению спортивной одежды в одежду для активного отдыха. Из спортивных залов она перемешалась на дискотеки и в повседневную жизнь.

Фото: Кристи Бринкли.

В Америке образцами здоровых, «всеамериканских» моделей были Лоран Хаттон (Lauren Hutton) и Кристи Бринкли (Christie Brinkley).

Прически ретро в стиле 70-х годов – это огромное разнообразие всевозможных стилей, именно поэтому чаще всего дизайнеры и стилисты чаще всего черпают свое вдохновение именно из этого времени.

В период 70-х годов происходят разительные перемены в области создания причесок. Именно в 70-х годах прошлого столетия заявляет о себе миру Видал Сассун, благодаря которому в моду входят динамические прически.

Фото: Фара Фоссет.

В 70-х годах становится популярными стрижки «гаврош» и «паж», последняя из которых несколько преобразовалась, превратившись в форму, напоминавшую полукруг. Концы прически ровно переходили ото лба к затылку, и подгибались внутрь.

На прически 70-х годов немалое значение оказали субкультуры скетеров, байкеров, рокеров с их длинными растрепанными волосами и начесами.

Эстетические идеалы были расширены и включили в себя более разнообразные концепции красоты. Такие модели, как сомалийка Иман (Iman) или Мари Хелвин (Marie Helvin) с Гавайских островов стали очень популярны.

Фото: Иман.

В 1970-е продолжается тенденция 60-х к естественности в макияже. Макияж мягкий, призванный подчеркнуть свежий и естественный вид женщины. Тон используется редко. Губная помада, румяна и тени натуральных оттенков. Подводка для глаз заменяется тенями, которыми часто подчеркивают верхнее и нижнее веко.

Тушь накладывается уже не так густо, как в 60-е, хотя накладные ресницы часто приветствуются. Брови также в моде естественные, не тронутые пинцетом. Именно в эти годы впервые появляется блеск для губ, который сразу приобретает мировую популярность.

---

Понравилось! Поделись с друзьями: